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金秋九月，正是菊黄蟹肥之时。早早和友人约好这个时节去阳澄湖美美吃上一番久负盛名的大闸蟹。
阳澄湖蟹，堪称蟹中之王，清代便是闻名遐迩的进京贡品。相传其名由来竟是与捕蟹工具有关：“捕蟹者，在港湾间，必设一闸，闸以竹编成，夜来关闸，置一灯火在簖上，蟹见火光，即爬上竹闸，当即便在闸上捕之，很方便”这便是闸蟹之名由来了。竹闸即是竹簖，簖上捕捉到的蟹被称为闸蟹，个头大的就称为大闸蟹。
自古以来，阳澄湖大闸蟹不知迷倒多少逐蟹之客。每年秋季，饕客都喜欢到位于昆山境内巴城阳澄湖畔吃大闸蟹。秋风飒飒之时正是蟹膏丰腴季节。每每周末，蜂拥而来的饕客把小小昆山城硬生生挤得客房暴满。好在朋友早早联系酒店，才不至于让我们陷入过于寒碜的住宿境地。
临近傍晚时分出发，上高速没多久却不得不改道而行，沪宁高速日益拥挤的交通量早已使得这条线路负重不堪。坑坑哇哇的路面，家常便饭般塞车，使得有关部门不得不半封闭这条线路进行改造。我们沿着路标提示绕道而行，却发现神使鬼差般转上沿江高速。原本百公里出头的行程，却差不多翻了一倍，预计的时间是决赶不到目的地的。我们在饥寒中不停数落匝道口提示路标，星月下的路途显得异常遥远。好客的友人在冷风中等了许久，又怕下了高速的我们迷路，便驱车前行至邻市路口迎接。
晚餐是在阳澄湖畔楼榭上进行的，冒着香气，周体通红，明晃晃的大闸蟹端上餐桌，我们的目光不约而同地被折服。
窗外幽幽月色下，阳澄湖面波光鳞鳞，湖水轻轻拍打岸脚，空气中到处弥漫着淡淡菊花香气，和着满屋飘飞的蟹香，兑一壶上好花雕，在微微醉意中恣意释放心绪，竟是何等一番快意？
丰腴的蟹膏当属大闸蟹最为美味的亮点，农历九月，正是交配时节，此时雌蟹腹部满是蟹卵，为最为肥美之时，而此时雄蟹膏腻而嫩滑，嗜蟹者都较喜欢吃雄蟹。香软油滑的蟹黄、肥腴爽滑的蟹膏，雪白松嫩的蟹肉，坚硬结实的蟹螯，每一处给人分明是不同的味觉感受。
魂牵梦萦于螯蟹，江南名士李渔曾描绘道“予于饮食之美，无一物不能言之，且无一物不穷其想象，竭其幽渺而言之，独于蟹螯一物，心能嗜之，口能甘之，无论终生一日，皆不能忘之”煞是一番豪情满怀的品蟹诗情。
清代诗人孙晋灏写下食蟹一诗，把求食阳澄湖蟹的欲望与食蟹时的兴致，描写得淋漓尽致:“荒蒲飒飒绕渔舍，西风昨夜清霜严。一星远火照秋水，郭索数辈行监馋。浪岂博带纷出簖，厥名则异实则咸。往常但侈鱼肉味，尖团嗜好殊酸咸。朵颐翠釜灶觚立，老饕口腹真食馋。金膏浓腻一筐足，玉脂滑润双螯缄。分擘肌理片条缕，攘擎那恤污衣衫。脐防性冷医戒勿噬，譬如萧艾终当芟。森森做坐销戈戟气，积甲熊耳何山岩。面目奇丑固骇示，尔雅有释宜开函。以毛貌取物失诸蟹，岂知内蕴非同凡。九雌十雄语可谱，从此乐得深杯衔。豪情未减毕吏部，酒泉之郡谁为监。”
既然说到蟹是不能不侃侃其吃法的，最普遍当数清蒸，红蟹白盘，兑以香醋、姜蒜、香菜、酱油等精心调配的佐料佐食，鲜肥甘腻，色欲香味的极致。其次便有醉蟹、面拖蟹、蟹黄、蟹肉、蟹粉等各种吃法，风格各异，自有千秋。
儿时，每每菊黄时节去乡间游玩，好客的亲友将捕蟹篓置于溪流瓶颈处，迎着流水的一端系着开口网兜，蟹随着水流而下进蟹篓，却再没有爬出的机会。第二天，捞起置放于溪流间的蟹篓，满是收获的喜悦。只是近些年，随着水质的普遍污染，再加上日益沧桑的心境，到乡间，已再感受不到这份脉脉温情。
古之文人墨客对螃蟹嗜好，可谓费尽心机，但有一点相通，那便是皆视阳澄湖蟹为“生平独此求”为能食到螯蟹而一解朵颐为快。秋风四起，菊黄蟹肥，持螯赏菊，意境唯美而韵致悠长。一代诗仙李白月下独酌云：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。”我想这恐怕便是嗜蟹的最高境界。
金秋九月，正是菊黄蟹肥之时。早早和友人约好这个时节去阳澄湖美美吃上一番久负盛名的大闸蟹。
阳澄湖蟹，堪称蟹中之王，清代便是闻名遐迩的进京贡品。相传其名由来竟是与捕蟹工具有关：“捕蟹者，在港湾间，必设一闸，闸以竹编成，夜来关闸，置一灯火在簖上，蟹见火光，即爬上竹闸，当即便在闸上捕之，很方便”这便是闸蟹之名由来了。竹闸即是竹簖，簖上捕捉到的蟹被称为闸蟹，个头大的就称为大闸蟹。
自古以来，阳澄湖大闸蟹不知迷倒多少逐蟹之客。每年秋季，饕客都喜欢到位于昆山境内巴城阳澄湖畔吃大闸蟹。秋风飒飒之时正是蟹膏丰腴季节。每每周末，蜂拥而来的饕客把小小昆山城硬生生挤得客房暴满。好在朋友早早联系酒店，才不至于让我们陷入过于寒碜的住宿境地。
临近傍晚时分出发，上高速没多久却不得不改道而行，沪宁高速日益拥挤的交通量早已使得这条线路负重不堪。坑坑哇哇的路面，家常便饭般塞车，使得有关部门不得不半封闭这条线路进行改造。我们沿着路标提示绕道而行，却发现神使鬼差般转上沿江高速。原本百公里出头的行程，却差不多翻了一倍，预计的时间是决赶不到目的地的。我们在饥寒中不停数落匝道口提示路标，星月下的路途显得异常遥远。好客的友人在冷风中等了许久，又怕下了高速的我们迷路，便驱车前行至邻市路口迎接。
晚餐是在阳澄湖畔楼榭上进行的，冒着香气，周体通红，明晃晃的大闸蟹端上餐桌，我们的目光不约而同地被折服。
窗外幽幽月色下，阳澄湖面波光鳞鳞，湖水轻轻拍打岸脚，空气中到处弥漫着淡淡菊花香气，和着满屋飘飞的蟹香，兑一壶上好花雕，在微微醉意中恣意释放心绪，竟是何等一番快意？
丰腴的蟹膏当属大闸蟹最为美味的亮点，农历九月，正是交配时节，此时雌蟹腹部满是蟹卵，为最为肥美之时，而此时雄蟹膏腻而嫩滑，嗜蟹者都较喜欢吃雄蟹。香软油滑的蟹黄、肥腴爽滑的蟹膏，雪白松嫩的蟹肉，坚硬结实的蟹螯，每一处给人分明是不同的味觉感受。
魂牵梦萦于螯蟹，江南名士李渔曾描绘道“予于饮食之美，无一物不能言之，且无一物不穷其想象，竭其幽渺而言之，独于蟹螯一物，心能嗜之，口能甘之，无论终生一日，皆不能忘之”煞是一番豪情满怀的品蟹诗情。
清代诗人孙晋灏写下食蟹一诗，把求食阳澄湖蟹的欲望与食蟹时的兴致，描写得淋漓尽致:“荒蒲飒飒绕渔舍，西风昨夜清霜严。一星远火照秋水，郭索数辈行监馋。浪岂博带纷出簖，厥名则异实则咸。往常但侈鱼肉味，尖团嗜好殊酸咸。朵颐翠釜灶觚立，老饕口腹真食馋。金膏浓腻一筐足，玉脂滑润双螯缄。分擘肌理片条缕，攘擎那恤污衣衫。脐防性冷医戒勿噬，譬如萧艾终当芟。森森做坐销戈戟气，积甲熊耳何山岩。面目奇丑固骇示，尔雅有释宜开函。以毛貌取物失诸蟹，岂知内蕴非同凡。九雌十雄语可谱，从此乐得深杯衔。豪情未减毕吏部，酒泉之郡谁为监。”
既然说到蟹是不能不侃侃其吃法的，最普遍当数清蒸，红蟹白盘，兑以香醋、姜蒜、香菜、酱油等精心调配的佐料佐食，鲜肥甘腻，色欲香味的极致。其次便有醉蟹、面拖蟹、蟹黄、蟹肉、蟹粉等各种吃法，风格各异，自有千秋。
儿时，每每菊黄时节去乡间游玩，好客的亲友将捕蟹篓置于溪流瓶颈处，迎着流水的一端系着开口网兜，蟹随着水流而下进蟹篓，却再没有爬出的机会。第二天，捞起置放于溪流间的蟹篓，满是收获的喜悦。只是近些年，随着水质的普遍污染，再加上日益沧桑的心境，到乡间，已再感受不到这份脉脉温情。
古之文人墨客对螃蟹嗜好，可谓费尽心机，但有一点相通，那便是皆视阳澄湖蟹为“生平独此求”为能食到螯蟹而一解朵颐为快。秋风四起，菊黄蟹肥，持螯赏菊，意境唯美而韵致悠长。一代诗仙李白月下独酌云：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。”我想这恐怕便是嗜蟹的最高境界。